芽笼(Geylang)之于新加坡，是个相当特别的存在。 其他地方遍布政府组屋，这里五花八门的店屋当道；在商业区吸气吐气都紧绷的氛围，这里有的是最放纵、最贴近市井的生活；对外人得压抑陪笑脸，这里零星散布的红灯区让你藉由淫欲释放压力；到这边，不免会怀疑这些叙述是真的发生在井然有序的星国吗? 实际走在芽笼的街道上，像是场些微不便但处处充满惊喜的冒险：偶尔得闪过因为抬杠而动作比较大的饕客，或是分神留意因不同店面设计导致人行道的高低差等等。来到这总是看不腻也吃不腻的体验。尽管当地人称这里为不入流、沉沦的场所，芽笼仍是大家心之所向，吸引人们时不时造访、寻找自己的堕落乐园。

最早至19世纪间，芽笼是一片椰子园，而Geylang命名也是来自处理这些椰子制品的工厂而来。 (2) 在开埠家-Sir Stamford Raffles来新加坡后，制定全国规划Raffles Town Plan（在#4 Kampong Lorong Buangkok有小小介绍，分成四大族群群落），由于邻近南边港岸，芽笼成为第一批开始发展的区域，并以Geylang Road为活络经济产业的主线发散到周边地区。 后来阿拉伯家族经营的公司来这里置产，并发展柠檬草相关加工业，最繁盛期甚至延伸到东边的友诺士(Eunos)，现在很有名的Geylang Serai Wet Market中的Serai 也是由此命名，乃当时规模相当大的市中心。而后因为经营失败而关闭工厂，农工转向橡胶、蔬果与家禽等农业。这些快速发展的产业，人力大多来自中国东南沿岸以及马来移民(有另一个别称Coolie，专指做粗重工作的劳工)，逐渐在当地生活植入华人与马来元素。直至日本占领时期因为大量种植木薯而成为当时主食，甚至成为现今某一行政区的名称。 战后逐年升高的人口，加上华人、马来人社区间因为生活差异出现过多的嫌隙，政府出手整顿，清理Kampong，建设至我们现在熟悉的芽龙样貌，并于1991年以Geylang road为主轴线，将两侧的店屋群落划设保存区。

来这里大啖田鸡粥、辣椒螃蟹、甚至是榴梿也不放过，吃饱后还有精力的话，给你一个良心建议：逛逛红灯区吧！

从地铁绿线10站Kalang下车走路几分钟就来到了芽笼1巷，路口就是芽笼路（GeylangRoad），沿着芽笼路两边有很多小巷，一边是提供吃喝的单数巷，一边是供人玩乐的双数巷。当中，芽笼8巷是红灯区最旺的地方，如果跟计程车说去红灯区，他们一般就在这条巷子下客。

在芽笼，红灯区与居民区的唯一区别是门口挂着的红灯笼。白天，这里和一般的居民区没什么两样，除了街边偶尔出现的年老色衰的小姐。傍晚时分，睡眼朦胧的小姐们不知从哪冒出来，准备开始一天的工作，与此同时，一大批有志之士正在来温柔乡的路上，白天受尽冷落的芽笼一下子集万千宠爱于一身！

 这里的女人多是来自于马来西亚、菲律宾和中国，她们衣着性感，身上有各自的牌号供客人挑选，所得收入要和老板平分，例如泰国妹新币50，自己只有25；中国妹新币100，自己留50。

每一位从业者都要经过肃娼组与医疗中心的检验，政府才会颁发有效期为两年的「健康卡」（因其颜色是黄色而俗称「黄卡」），持卡才能上岗。为了杜绝爱滋病，从业者在到达新加坡之后的半年内，每月都要做一次身体检查；六个月之后，改为三个月一次。从业者在工作期间，任何时候被查出疾病，就得立刻停止工作或是被遣送回国。

当两年期满，这些从业者就必须回到国籍所在地，终身不能以同样身份重回新加坡。为了杜绝从业者以各种手段留在新加坡，政府明令禁止她们与新加坡本地居民结婚。

在这个笑贫不笑娼的社会中，芽笼的确是个让人印象深刻的地方。遍地飘香的美食，各式风格的建筑，还有夜里那些尽展妖娆的夜莺，都让人沉醉其中。只是，天依旧会亮，太阳依旧会升起，曲终人散后发现，地球的自转和公转都从未停下。

不知道芽笼还能热闹多久，但在大声叫卖(叫嚣)还是日常的时候，好好地穿梭各种美食海与熙熙攘攘的人群，然后努力烙印芽笼记号到脑海里，尔后才能好好告诉自己和没到访过的人们，新加坡还是有非常可爱的地方！